东游西窜

旅途中的疑似“艳遇”

公瑾小桥 — Fri, 24 Nov 2006 06:46:00 GMT

有人说旅行尤其是一个人独自溜达很容易会有艳遇。反正我从来没有过。我倒是碰上过一件怪事儿，发生在尼泊尔。

那天我要从加德满都飞去博卡拉，那班飞机还有另外四个中国人：一对老夫妇和一对年轻情侣。年轻的一对儿打扮得相当“耀眼”，我记得那个男的穿了条格子裤，戴着大金戒指和粗粗的金项链，脑袋上还扣着一个类似三十年代许文强闯荡上海滩时戴的帽子。大家在候机大厅里很客气的寒暄了几句然后就上了飞机。那是架只有两列座位只能容纳30几个人的小飞机。这对年轻情侣坐在我的前面，女的和我同列，男的在另外一列也就是我的斜前方。当飞机飞越雪山时，乘客们都趴在窗口俯瞰鱼尾峰——包括我前面的女孩。突然那个男的迅速地往我手里塞了个小纸条，我低头一看，上面写着：“我的电话：13xxxxxxx，请回电.” 我错愕的抬头看着他，刚要问：“这是干啥？”他马上蹙眉抿嘴、紧张地作了个“不要出声”的手势，这时他的女朋友/老婆回过身来，他在一秒钟内恢复正襟危坐状。

我后来一直在琢磨那男的到底找我干什么呢。看上我了？不大可能，我们也就是在候机厅打了个招呼，再说带着女朋友/老婆出来玩，还敢这么明目张胆的勾搭也太不靠谱了吧。要不他是被劫持了，向我求救？看他比那娇小的女孩要庞大好几号，也不象，不会因为我的漠视不管而葬送了一条性命吧。向我借钱又不想让女的知道？他们说是通过旅行社安排的，那钱应该都提前付过了，再说尼泊尔的消费很低有2，3百美金在身上就足够了，实在不成他可以卖了他的金项链呀。。。

真是百思不得其解，这就是我旅行中最接近艳遇的一次呕遇了。

新疆血拼的收获

公瑾小桥 — Thu, 23 Nov 2006 05:58:00 GMT

从上至下，从左至右：

陶土做的“馕”，背面是个小镜子；
牦牛骨的簪子；
镶满小珠的包包；
彩石耳环；
和田玉坠；
老银镯子；
下面的蓝色衬布是一块丝巾，就是维族妇女最常用的那种头巾。

把这些装备都披挂上以后，我的形象有了很大的改观。飞机上邻座的女孩听到我字正腔圆的普通话后，诧异的说：“原来你是北京人呀，看这身儿行头还真不敢猜您是什么路数儿了。。。”

从新疆回来已经一个多月了，很是想念那里，很是想念那段不明所以的日夜狂奔的日子。

我非常迫切的需要给自己定一些目标，否则觉得生活特别茫然。我想定一些远大的、宏伟的目标，这样显得比较牛。然后积极向上地生活，可是向上是上哪儿呀我怎么一点方向感也没有？

昨天西安的大雾让我想起了一个恐怖片，名字忘了，反正就是一座被怨恨诅咒了的城镇，天空中总是飘着大火之后的灰烬。。。

新疆狂奔15天— 于田，尘埃能否落定

公瑾小桥 — Mon, 20 Nov 2006 11:10:00 GMT

坐在长途夜班车上我问司机大概几点到和田？答曰：早上6点。我一直祈祷司机说的是新疆时间，结果很不幸我们于北京时间6点也就是当地时间4点钟到达了两眼一抹黑的和田。因为之前没有想过还会从喀什再往下走，所以没有做任何计划。对和田唯一知道的信息就是有个地质招待所，也就是迎宾馆。于是我们决定先去那歇会儿，等天亮了再从和田转车去于田县。

迎宾馆的正门紧闭，我们从侧门溜进大堂，前台空无一人。发现大堂的一侧摆着横竖两条长沙发，于是我们就地倒下，先睡会儿再说。开始还有点提心吊胆，时刻准备着被轰起来，可是后来发现偶尔有人出入大堂对我们都熟视无睹。既然同志们都不介意，那我们就大大方方的睡了。一觉睡到9点钟，天色已亮，我们伸个懒腰，在人家大堂的洗手间里梳洗打扮一番，然后拎起包就走人了。由此我发现做盲流的第一要素就是脸皮够厚。

汽车开了大约三个小时到达了于田。这个维族人口占98%的县城让我真正体会到了沙漠生活的不同。长年的风沙让这里的树叶上都积满了灰尘，那些纵横交错的土巷中，只要有人或车走过，就尘土飞扬，一天下来我打个喷嚏都能震下二两土。我终于明白为什么所有的新疆妇女都用纱巾把头包起来，其实际功能远大于装饰作用。这里的斋月也是真正的斋月，吃午饭这种要求我们不敢乱提，绕着卖囊的摊位转了好几圈琢磨着怎么买个馕躲起来吃掉。。。

也许是因为很少有游客来这里，我们走街串巷的显得非常突兀，包围着我们的目光很有趣的按性别分成两类，维族女人的目光大都是温和友善的；可是这里的男人们一律面露防范和疑惑，尤其一些年轻人的目光明显的带有敌意。我也说不清这是为什么。无论如何，我们这样闯入别人的世界总是有些冒昧的吧。

回和田的路上和愤青湖北张胡扯了一下中国人日本人汉族人维族人的问题，我还是认为我们首先是人，然后才是哪里人。宗教和政治的烙印把我们区别成不同的人，灌输了不同的信仰和价值观念。可是不管这些外在的想法有多么大的分歧，我们始终都应该首先尊重人性共同的、更本质更真实的东西。毕竟离开这个世界时我们就像最初来到这里时一样是不带有那些烙印的，哪里人都一样。

新疆的游记就此结束了。

新疆狂奔15天— 买卖在西域

公瑾小桥 — Thu, 16 Nov 2006 12:19:00 GMT

写点好玩儿的事情，说一说在新疆的买卖人。

其一：轮台的哈密瓜

那一日骄阳似火，黄沙漫天，口干舌燥的我们找到了一个瓜摊儿。湖北张对维族老板娘说：老板娘给挑个瓜，不甜不给钱啊。结果老板娘挑出了两个瓜，我以为她没听清，赶紧强调：我们只要一个。老板娘置若罔闻，还是切开了两个瓜，叫旁边的女孩儿各咬了一口，询问了一句什么。那个女孩指着其中的一个瓜频频点头，老板娘就把那个瓜递给我们，用生涩的汉语说：这个更甜，这个给你们。

罪过呀，为了一句玩笑，害人家切开两个瓜，这么实在的生意人还是头回遇见。

其二：喀什的英吉沙小刀

喀什遍街都是卖英吉沙小刀的，价格从一二十元到上千元不等，到底值多少钱全看你能把价格砍成多少。我们在大清真寺后面的街上闲逛，湖北张看上了一把开价3000多的刀，一路降价到1000多，可是还是太贵了，打算看看就走了。这时卖刀的维族小伙子热情地握紧他的双手，说：你也是儿子，我也是儿子，我们都是有爸爸的。你就说你肯给多少钱吧！”我听得非常茫然，不明白这是套近乎还是骂人呀？但是从他诚恳的表情看，我猜他的意思大概就是将心比心吧。湖北张咬咬牙说：300，不成就算了。刚要甩手走人，维族小伙子把刀猛地往柜台上一拍：350你拿走！一锤定音，买卖成交。这可是比开价低了近9倍呀。。。

回来后我和新疆长大的Paul说起这个故事，他笑翻了过去然后告诉我维族小伙说的是典型的维族普通话，其实他说的是：“你也是儿娃子，我也是儿娃子，我们都是有把儿的。”意思就是我们都是男人。天哪，我说买个刀跟儿子爸爸有什么关系呢！

其三：和田的银镯子

自和田以后明显感觉到维族同胞和汉族同胞的关系比较淡漠，我们在和田的大巴扎上逛了大半天，没有看到一个汉人。维族兄弟看我们的目光也多少有些防范，至少不友善吧。无论我们走到哪个摊位，从没有人主动招呼我们生意。没有无缘无故的爱也没有无缘无故的恨，个中原因就不方便在此多说了。

在这种气氛中，我不由产生了一种身为异类的孤独感，卑躬屈膝，不敢惹事儿。后来在一个首饰店里看到很古朴的银镯子，我堆起一脸的笑问老板，这个多少钱？老板面无表情地回答：10块钱一个。贪心不足的我居然还价说：能便宜点吗？老板倒也爽快：那就8块钱一个。我掏出10块钱，等着找钱，突然发现老板面色不对，从牙缝里挤出一句：8块钱一克！然后把银镯子扔到了旁边的秤上。“不好意思，听错了听错了！”我们赶紧仓皇逃跑。。。

新疆狂奔15天— 帕米尔高原，真实的天地

公瑾小桥 — Wed, 15 Nov 2006 12:50:00 GMT

从喀什出发向南，经过白沙山，到达卡拉库里湖，再经过塔什布尔干，到达红旗拉普遥望乔戈里峰，一路的雪山湖泊，枯黄的草地，萧瑟的树林，炙热的阳光下一片金秋的景色。相比北疆的明艳，南疆似乎多了一些柔美。

途中因为接了个电话，我的思绪被拉回了上海，突然很迷茫，觉得城市里的那些高楼林立、红男绿女是那么的遥远，如同matrix里编造出的幻境。似乎只有踩得到赤裸的土地、看得到山川河流的日子，只有此刻站在帕米尔高原上才是真实的，只有在这里才能感到我们的生命与自然还有些关联。然而我终究是不属于这里的，终究是不可能离开城市生活的，不管它是真实还是虚幻，这到底可不可悲呢？

在塔什布尔干的石头城旁边，一个塔吉克族女人倚在墙角，好奇的看着我们这几个外地人。与她擦肩而过时我在想：为什么我就是我，而她是她；为什么我不是她，她不是我呢？这问题显然比人家庄周和蝴蝶差远了，可是我对生命的意义真地感到非常非常的困惑。估计在南疆的这些天吃得太饱，睡得太暖，开始有点饱暖思无聊了。

新疆狂奔15天— 喀什，随缘的市井

公瑾小桥 — Sun, 12 Nov 2006 12:15:00 GMT

喀什其实没有什么特别的景色，但是那种慵懒而轻松的市井气息让人感觉非常舒服。大清真寺前的广场上悠闲晒太阳的老人们，土巷里追逐嬉戏的孩子们，老街区路边摊上热腾腾的新疆食物，无不体现着西域生活的惬意。同时，喀什也有很汉化的一面，商业街上展示的服饰潮流与上海没什么区别，汉人餐馆门口公然挂着“猪蹄”的招牌而不担心被砸，汉族与维族在这里是相处得比较融洽的。

在喀什最适合的就是胡吃和乱逛。

大清真寺后面有一条手工艺街，各种摊位鳞次栉比，卖刀的，卖葫芦的，卖乐器的。。。一路看着也很新鲜，当然这显然不是为本地人准备的。我们在于田看到了真实的巴扎，卖的是尼龙袜子塑料盆，晴纶毛衣，不锈钢菜刀，很无趣，但这就是生活。清真寺的侧面也有一条街，卖帽子，刀，首饰等等一片花红柳绿的。旅行中如果看到喜欢的东西，一定不要犹豫就买下吧，不然肯定后悔，因为很多地方也许这辈子都不会再去了。我在喀什看到了一个非常可爱的牛皮小鼓，鼓身是枣红与黑色菱形拼接的图案，大约一个椰子那么大，当时非常想买，可是想到后面还有5、6天的路程，而已经爆满的背包实在很难塞下它了，所以放弃了，后来我在乌鲁木齐的国际大巴扎里找了一天也在没能找到这样的牛皮鼓，真是后悔呀。

帕萨巷一带的老城区铺着石板的小巷纵横交错，两边是高高的土墙，非常阴凉。看到我们拿着相机，小孩儿们就会跑上来要求照相，然后抢着看显示屏，笑闹着挤成一团。我们在黄昏的时候走过那些土巷，恍惚间我以为回到了小时候北京的胡同里。我们的胡同是柏油路，夏天的时候路面被烤得很烫，踩上去有一点软软的感觉，道路两边栽的槐树都涂着半截白色的农药，胡同的墙上“计划生育是基本国策”的新标语下面依稀可以看到“毛泽东思想万岁！”的旧标语。这些胡同都不见了，我就再也找不到过去的自己了。。。

虽然在斋月里，喀什还是有很多饭馆中午开饭，这显然违背了宗教的规定，但是喀什人并不是刻意的叛逆，他们只是更加务实而已，毕竟还要工作，不吃饭哪有力气干活。也许有人会痛心疾首的把这上升到文化侵蚀，宗教迫害的高度。然而生命本无意义，我们生下来就是被迫害的，不被这种宗教洗脑也被那种政治阉割，哪有什么对与错？生命的对错可以用吃猪肉还是吃羊肉，或者吃不吃肉来解释吗？生命的对错是由优胜劣汰，弱肉强食决定的，而最终也逃不过自然的审判，人和动物都一样。所以能拥有一点信仰，同时保留一点属于真实人性的随缘心态，也许就算是懂得生存的智慧了吧。

新疆狂奔15天— 轮台到库车，沿着大漠的边缘寻找天山的缺口

公瑾小桥 — Fri, 10 Nov 2006 08:04:00 GMT

到了轮台以后明显感到温度比北疆高出很多，也许是为了补偿前几天的饥寒交迫，旅行的后半程天天骄阳似火，我们顿顿大鱼大肉，结果都上火得嘴唇干裂了。

我们包了辆车一路向着沙漠的方向追寻胡杨的踪迹。人类欣赏胡杨的眼光非常变态，认为树叶枯黄的比郁郁葱葱的好看；死了的比活着的好看；死得扭曲的比死得笔直的好看；死得扭曲且只剩断臂残枝的比死得扭曲但尸骨还完整的好看。很遗憾，我们也是这种人。轮台的胡杨公园还是一片绿荫，只有少数一些胡杨树叶变黄了。这里与塔里木河交汇，看似平静的塔里木河已经涨水几次，淹没了周围大片的树林。而那些历经千年岁月的胡杨，对于沧海桑田的变迁已没有了亦惊亦喜的态度，我们这些在树下行走的匆匆过客更是不会让它们的树叶动上一动。我在想千百年以来曾有多少人从树下走过，他们的脚印瞬间就被黄沙掩埋，他们都有过怎样的人生千年以后又有什么分别。如果真有轮回，那我能否在一棵胡杨上刻下痕迹，再回来时我一定要找到它。

沿着沙漠的边缘一路向西开往库车，尘烟四起的戈壁荒漠让我怀疑我们的生命其实也不比一粒沙子更伟大。天山大峡谷一带的土质呈红色胶泥状，在烈日下很有一种灼热的感觉，与前面一段的冰雪覆盖完全不同。这条横贯新疆的山脉在库车一带出现了一条裂缝，也许再强大的山峦也逃不过造物主的小小戏弄。

克孜尔千佛洞现在只开放7个洞，由于宗教冲突，文物盗窃，政治灾难等原因，目前洞里除了零星的残缺壁画之外，已空无一物了。尽管如此，那保存了千年的鲜艳色泽还是让我对很久以前的盛世充满无限的幻想。其中一间的墙上有1947年韩乐然在此进行临摹，摄影，编号等工作时的留言，他希望以后来参观的人好好爱护。可惜他在返回的途中不幸坠机，辛苦整理的宝贵资料也一起消失了。有时候我觉得冥冥之中一切自有安排，也许克孜尔千佛洞在饱经沧桑之后再也不想让后人看到它过去的容颜了。。。

库车不大，也不太看得出龟兹古国的影子（龟在此不念龟，念qiu，不要像我一样出去露怯），只是遍街的网吧让我感叹世界真的变小了。外面的世界很精彩，外面的世界很无奈，只要轻敲一下键盘你就能触及，屏幕里那沙漠之外的世界。

新疆狂奔15天— 赛里木，清冷的明眸

公瑾小桥 — Tue, 07 Nov 2006 13:38:00 GMT

我们被长途车司机和售票员忽悠了，他们都说奎屯到赛里木只要四个小时，而实际上开了7个小时！导致我们在“伸手不见黑夜”的凌晨两点半被抛掷在空无一人的湖畔。

正当我们绝望的四处张望时，一个牧民散发着救世主般的光芒出现在眼前。他还有一个空帐篷可以出租，我们感动的鼻涕都要出来了。牧民一边带路，一边热情的介绍：现在天气太冷了，明天我就全搬走了，今晚正好还有一个帐篷是空的，好像专门为你们预备的似的。我们钻进帐篷，环视着里面的设备数来数去觉得好像不是专门为我们预备的似的：两条褥子，一床被子，偶们仨可咋整呢？于是两条褥子横铺，幸亏我和广东黄都带睡袋了，湖北张裹一床被子，又问牧民要了一条不知道他干什么用的被子，湿漉漉的，里面的棉花都结块了，管不了那么多了，盖在最上面，就这样蜷缩了一夜。好心的牧民在帐篷里加了一盆碳火，所以还不是太冷，只是整夜的狂风拍打着帐篷发出巨大的声响，几次惊醒以为有野兽来袭击了呢。

清晨时分，炭火渐渐熄灭，我们冷的不行宁可爬了起来。推开帐篷门，湖水就在眼前，那颜色如同最神秘的眼神，让我们痴迷着，猜测着它的含义。比起喀纳斯的婉转婀娜，我更喜欢赛里木的简单纯粹。就像我喜欢那木措多过羊卓雍措。喜欢那至深至冷的色泽，白雪覆盖的山峰围绕着湛蓝的湖水，风起云涌而波澜不惊。湖边的草地已经枯黄，几匹马无所事事的溜达着，我们也加入了他们的行列，蹒跚着走在刺骨的寒风中。一群白鸭在湖中游曳，我不由思索他们的脂肪要有多厚才能抵御这样的寒冷？如果烤成烤鸭一定外酥里嫩，咬一口满嘴流油。。。时至正午，阳光终于以无限的热情晤暖了赛里木的冰冷，湖水也更加清澈，波光闪闪犹如明眸中的笑意。

赛里木的一角正在修建着一组完全不搭界的亭台楼阁，所以要去赶紧的，过几年不知道要变成什么样了。

新疆狂奔15天— 喀纳斯，丢袄偏逢连阴雨

公瑾小桥 — Mon, 06 Nov 2006 08:54:00 GMT

从禾木徒步到贾嶝屿时，我们租了一匹马驮行李。可是到了贾嶝屿以后发现广东黄和我塞在背包里的防寒服都不见了！喀纳斯地区的早晚温差很大，没有了棉袄偶们的日子可咋过呢？

贾嶝屿的住宿只有两种选择，要不住在简陋的帐篷里要不就是所谓的高档宾馆。已经筋疲力尽的我们决定怎么也要住个能洗澡的地方了，尽管这些宾馆的价格相比其质量昂贵得没有道理。没有暖气，没有多余的棉被，总之无论你要什么，服务员的回答永远是“没有”。匆匆梳洗过后，我们出去吃晚饭。结果宾馆的餐厅正好关门，餐厅门口烤羊肉串的正好收摊，置饥饿的我们的苦苦哀求于不顾。宾馆区离下面的帐篷区还有一段距离，想找个出租车也相当的困难。刚丢了棉袄的我们实在不想再折腾了，于是又在宾馆中徘徊。突然闻到从宾馆篝火区传出烤肉的香味，我赶紧跑过去张望，这时背后传来一声怒喝：“看什么，你买票了吗？”我赶紧解释：“我不看表演，我就是想买点吃的。”“不行，出去！”

于是这个月黑风高的中秋前夜，我们只得靠分食了广东黄带来的两块月饼和湖北张带来的一袋驴肉干充饥。第二天一早，饥饿的我们冲去餐厅去吃早餐，那一潭清水映衬着锅底几颗米粒的稀饭让我几乎崩溃了。。。

天上下起绵绵的冰雨，真是丢袄偏逢连阴雨呀。贾嶝屿的宾馆区到喀纳斯景区的售票处还有三四公里的距离，这一段没有公交车，宾馆里住的大都是旅行团都有自己的车。我们可惨了，被丢在这前不着村后不着店的大雨中。于是我站在路边，对每一辆过路车大呼小叫，在一辆辆车从我身边飞驰而过后，终于有个好心的司机停了下来，把已经晶晶亮，透心凉的我们送去了喀纳斯的售票处。

烟雨蒙蒙中的喀纳斯让我有点错觉象是回到了九寨沟，实在是太冷了，我赖在区间车上就不想下来。其惨状难以描述，不过可以举例：卧龙湾景区旁的小摊上摆放着一盘盘劣质的、不知道放了多久的小饼干。摊主吆喝着：十块钱一盘~~有人问：能便宜点吗？摊主不屑的说：你要是河南人我就给你便宜！（我觉得他比河南人不弱呀）可是摊主转头看见我，居然温和的说：姑娘，来，吃一块吧，不要你钱。。。可见我当时已经惨成什么样了！

哆里多嗦的结束了喀纳斯的行程，我们冒雨赶回了布尔津。当闻到夜市里传出的烤鱼味时，我差点流出激动的眼泪。

新疆狂奔15天- 禾木，美梦的颜色

公瑾小桥 — Sat, 04 Nov 2006 05:39:00 GMT

我们在早晨7点多到达了布尔津，稍事休整后包了一辆车前往禾木。车子开进禾木地区以后，天光大亮了，仿佛一下子坠入了金色的天堂。那山丘，白桦林，草原，小木屋，清澈的河水，还有袅袅的炊烟，宛如油画般厚重亮丽的色泽在阳光下闪耀着美梦中才有的光芒。

在禾木最适合做的事情就是晒太阳、打盹儿；躺在铺满落叶的地上，让温暖的阳光融化所有的寒冷；看树叶徐徐飘落，听河水淙淙流过。也许天堂就该是这样吧，当时的情景让我想起了黑豹的一首老歌：

子夜二时请你推醒我
告诉你我梦见了什么
七彩的天堂上竟没有
人去过的消息，人留下的痕迹

禾木有很多人去过的消息，人留下的痕迹。除了目前已经开通的一条公路以外，连接禾木与贾嶝屿的马道旁边正在修建一条新的公路，以后进出禾木可以分别走这两条道路。公路在禾木的山丘上留下长长的一道疤痕。没有它，我们又怎能知道禾木的美丽；有了它，禾木又会因为我们的到来而变成什么样呢？人似乎就是用来毁灭自然的，而自然用宽恕的目光俯视着人类，并把特别淘气的轻轻拨掉，就用它的指尖那么轻轻的一拨。。。

（禾木的早晨，一个游客的背影）