靠近我-lotus-lotus - 2005年8月16日 Entries

2005年8月16日

梅里雪山朝圣之旅（四）

（如果图片过小或者无法打开，请点击图下链接。）

我们三人出发去神瀑的时间是下午四点，天阴沉沉的，空气里弥漫着风雨欲来的味道，林子里的风声都变得诡异。
从徒步者之家下到雪勒河边，再穿过海拔2950米的下雨崩村沿着都吉扎山谷一路向上，乃农神瀑在海拔3800米的高度。
我们必须在天黑之前离开这片原始森林，回到客栈，所以，只能一直全速前进。草场、农舍、耕耘的藏族同胞、凶猛的藏敖犬、建造中的民居、衣裾翩翩转塔许愿的人、水转经筒……我们与这一切擦身而过，心在每一瞥之间想停留，而双腿只能大步前行。
如果说，在丽江我们还可以伪装成小资社会的一分子，与世界各地的小资们心照不宣在挤在一起、沉默着压榨各自的思想，那么在这里，我们就是彻底的闯入者，我们的大步流星在这片原始的静谧的节奏中，显得响亮而突兀。尽管每一处景致都牵扯着我的目光，尽管那碧绿的草场让人有坐下来听风拈花的冲动，怎奈天色已晚，暮色正渐渐染上天空。

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（下雨崩村）

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（下雨崩村民）

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（转塔的人）

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（藏族民房）

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（河边的玛尼堆）

雪山脚下融化的雪水汇成的溪流，气势磅礴地奔腾而下，当地人在溪边垒了无数的玛尼堆，祈祷风调雨顺，远离水患。
傍晚了，牧人赶着牦牛和马匹下山，常与我们在狭窄的小路上迎面相遇，成群的牦牛头顶尖利的角，奔驰着与我们擦身而过，每次我的心都紧张得悬到嗓子眼儿，脸上还要伪装成热爱动物的样子。
有头牦牛正在路边吃草，我们给它拍了一张照片，当然没开闪光灯，它闻声抬起头，声音洪亮地“哞”了一下，大约是在叨咕肖像权的问题，吓得我们撒腿就跑。

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（牦牛。看到牦牛我的手就发抖。）

路边到处是转山人敬献圣山的贡品。有成串的象牙珠，有藏银的手镯，更多的是他们留下的各种头饰，可能是他们相信，把贴身的物品献给圣山，就可以得到圣山的保佑。

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（转山贡品。）

途中有泉眼，上写“凡转山信徒，必饮此水。”我口渴难耐，也埋头进去大喝特喝，然后还洗了脸，顿觉精神百倍。
随着海拔的升高，树木越来越稀疏，靠近雪线的树木，都清一色向坡下倾斜，它们是雪崩的幸存者。
山回路转，雪线突然呈现在眼前，连绵的雪峰，如巨大的屏风，陡峭地环绕在我们身畔，在这顶天立地、雄伟壮阔的雪山面前，我们顿然感觉自己渺小的如一粒砂。我们仿佛在一种神秘的力量震慑了，忘记了呼吸。

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（被雪崩压弯的树）

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（高山草场）

仰望着圣山，过了很久我才恢复了思考的能力，回想起九二年的那次梅里山难，我身临其境地感受到它的不容征服，谁在它的面前动起征服它的念头，会不受惩罚呢？中日联合登山队队长井上的遗体在山难后被发现了，徒步者之家的老板把他的一套登山行头悬挂于客栈大厅，作为一种警示。

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（遇难的中日联合登山队日方队长井上的登山行头。）

阴沉的天空终于下起了急雨，考虑到安全问题，我们放弃了去触摸神瀑的念头，这给此行留下深深地的遗憾。
回程的路是艰苦的，因为缺乏思想准备，我穿着高跟鞋长途跋涉，扭伤了膝盖，脚掌磨起了大片的水泡，每走一步，膝盖如骨裂一般，脚底似针刺火烤。小小和，这个只懂得用真诚来感动别人的他，不断地提出要背着我，见我执意不肯，就一直细心地走在坡的外侧，以防我因腿疼痛失去控制而跌倒。
九点多，我们终于又越过了谷底的雪勒河，开始冲击最后的二三百米高的近乎垂直的陡坡。
徒步者之家的灯光，如同星光高悬于远远的头顶，又像卡夫卡的城堡一样缥缈，似乎永远也无法抵达。雨越来越急，隔着冲锋衣，外面是流淌的雨水，里面是流淌的汗水，每走一步，我都像踩在棉花一样全无力气。后面别的队伍渐渐跟了上来，头灯晃动。我不可以松懈，不可以阻挡后队的路，只能咬牙攀登。小小和在前面拉着我，不停地鼓励着我……

当我终于跌坐于客栈大厅，已经连说话的力气都没有了。恍惚地靠在座位上，后回来的人迅速地把所有的位置都填满了，人们比肩而坐，各人要的菜饭混杂地摆在一处，拿着筷子的手臂在眼前交错，耳边是语气豪迈的各种方言，夹杂着英文，吵杂地混在一处，隐约地可以听到西藏珠峰的字眼。烟气酒气的混合气味令我的大脑暂时停摆。山风夹着雨水的味道吹在我被汗水浸透的身上，令我慢慢恢复了意识。与我共处一室的这些人是真正的徒步者，他们浑身充溢着浓烈的肾上腺味道，他们有强健的体魄、旺盛的生命力，而我坐在那里，恍恍惚惚的仿佛只剩下隐形的作为旁观者的灵魂。

山区没有供电，大厅里微弱的闪烁的灯光来自于客栈自家的发电机。洗澡间和卫生间在离木屋几十米以外的路边。
雨停了，而风凉得令人颤栗。我打起精神来到户外，裹紧了外套。乌云还厚厚地堆积在头顶，夜已深，整个山区陷入一片沉沉的黑，是那种敲上去似乎就可以当当作响的厚重的黑。偶然间，当我转头望向东边的天空，心又猝不及防地被重击了一下。那是星光吗？我小时候在农村生活过一年，见过山区浩荡的银河。眼前在东边云破之处显现的星光，比我儿时见到的银河要斑斓绚烂得多，密集得夜空毫无间隙地被层层叠叠大大小小的星云填满，最亮的那些星也不似以往所看到的干巴巴的一处光，而是被无数的亮点包裹着的迷离的星光。整块星空透过云隙的样子，如悬挂遥远天边的一只晶莹的眼睛。
上下楼梯或者去洗手间都需要借助手机屏幕的光亮，我很后悔没有买了头灯戴上。
我们的房间在二楼，有五张床，除了我们四人，还有一个广东来的女孩住在一起，此刻她正在楼下跟别的驴子们喝酒抽烟吹牛呢。房间的南窗上挂着一整张豹子皮，灯没有开关，靠用手拧灯头来控制开关。灯亮起来之后，各种飞虫就齐聚在我们的窗外，扑打着玻璃。我和Ada、Clare面不改色地抖落了各自床上的大小虫子，盘着腿吹牛到十二点多，小小和才笑嘻嘻地走进来，夹着一本三毛流浪记。
虽然说起要跟四个女孩住在一个房间，他一脸兴奋的样子，实际上他内心是很腼腆的。为了怕脚气熏倒我们，他特地忍痛把一双生财脚洗过了，把鞋子放到门外。见目标进来了，我们三个齐心协力打趣他一番之后，才各自睡下。小小和假装看三毛流浪记，实际上是不好意思去关灯。而灯光亮不亮的，完全不能阻止我们迅速地陷入沉沉的睡眠，所以，那盏灯就亮了整整一夜。
本打算要一直睡下去，直到日上三竿，但是日出前一瞬，我们仍旧及时醒来，当我从枕头上抬起头来望向对面的雪山，刚好看到多少人梦寐以求也难得一见的日照金顶。

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（日照金顶）

于是睡意全无了，我们火速爬起来拍照，从楼上拍到楼下，然后才去洗脸吃饭。
鉴于我的两条腿已经完全不听使唤，我就只好放弃逞强的念头，让店主叫了马来，我和Ada骑马回去。小小和与Clare仍旧徒步回去。
我抽签抽到的马名叫哈米。哈米实际上是头骡子，但是毛儿黑亮，脾气倔强暴躁，总是不断地停下来吃草，自由安排行程的样子，全然不管主人的喝斥。这里的居民，把自己家的牲畜当作家庭的一分子，很少打它们，除非怒不可遏的时候，才把巴掌抡圆了，伴随着喝斥声势浩大地扇过来，落到它们身上时，只消解成轻轻的一触。尽管如此，马儿知道这是主人暴怒的意思，应该适可而止了。这里的马和骡子经常搭乘游客进山出山，每次返程的时候，从不见主人坐在空着的马背上。牲畜的伙食也不错，除了每天吃天然牧场以外，每周还吃一张大粑粑。
见惯了城里被打得服服帖帖的马，它们只在眼神还剩下些隐约的情感，这次见到的哈米，第一次让我了解到一个有血有肉的骡子形象。它耍赖的时候，就转过身面对着墙，表示它哪儿也不想去。休息的时候，它不停地抖动身上的肌肉以驱赶蚊虫，当蚊蝇越聚越多它不胜其扰，就迁怒于在它脚边散步的鸡。主人在一边睡久了，它就对着主人大吼，……。观察得越多，我越是喜欢它。临别前，我走到它面前，伸出手掌想抚摸一下它的前额，又担心暴躁的它会攻击我，正抬着手迟疑着，它竟然主动伸长脖子，把前额轻轻贴到我的掌心，我的心里瞬间掠过一丝温柔。

这里乘马的价格是，上山75元，下山65元，共计140元。上马前每个人会发一张保险卡，卡上写着马匹的号码。旅行者之家的饭菜味道就谈不上了，好在还算卫生，价格也不太离谱。除此之外，还可以乘马上神瀑，去冰湖，去大本营。这次我们只住了一晚就离开，客栈里的驴门都替我们遗憾，下次有机会我一定要再来雨崩，在这片世外桃源里且住且行，玩个痛快。
神奇的是，从前每次登山如果运动量大了些，两条腿都要疼上三五天，这次出了山第二天就恢复如初，几天后到了大理还穿着拖鞋轻轻松松地跟Jimmy爬了苍山，这是后话，暂且放下。

那日回到西当，当历尽辛苦的我们终于看到和师傅的车时，简直是欢呼雀跃，Clare更是很应景地带着哭腔，声情并茂地呼唤着：和师傅……（待续）